Как залить плитный фундамент своими руками, пошаговая инструкция

• Равномерное распределение нагрузок и предотвращение возможных подвижек почвы без опасности деформации основания и смещения стен;
• Небольшую нагрузку на почву, которая позволяет возводить здания на участках с неустойчивыми или слабыми грунтами;

• Отказ от использования высокого цоколя, плиту допустимо применять как черновой пол;
• Длительный срок службы, прочность и жесткость конструкции;
• Возможность изготовления плитного фундамента своими силами, спецтехника используется в небольшом объеме.

• Площадка выравнивается, размечается расположение фундамента, проводятся коммуникации и трубопроводы;
• Засыпают дно котлована песком и щебнем, уложенные слои уплотняются, они требуются для создания дренажа;
• По периметру основания здания устанавливается опалубка с усиливающими подпорками по сторонам;
• Выполняется гидроизоляция и теплоизоляция подошвы и боковых поверхностей фундамента;

• В границах опалубки монтируют арматурный каркас;
• Проложенные коммуникаций герметизируют, предотвращая риск попадания бетонного раствора внутрь труб;
• Опалубка заполняется раствором бетона с обязательным удалением из раствора воздуха;
• Подготовленное плитное основание выравнивается, после чего полностью закрывают пленкой, фундамент выдерживают до набора полной прочности.

Колышками и бечевкой отмечают границы плиты с 50 см отступлением по сторонам (это пространство нужно для сборки опалубки и устройства отмостки). Когда будет снят плодородный слой и выбрана лишняя почва, площадь котлована уплотняется трамбовкой или виброплитой, вся площадь покрывается геотекстилем.

Сразу после этого прокладывают все необходимые коммуникации, на сырых участках по площади размещают дренажные устройства. Глубина расположения и схема прокладки коммуникаций должна быть подготовлена заранее. Выходы трубопроводов закрывают от попадания бетонного раствора или сыпучих материалов.

Важно! Все мелочи в прокладке коммуникаций нужно продумать заранее. Изменять схему после проведения земляных работ рискованно!

Нужно уделить внимание участкам, имеющим перепады высот. Если отклонения достигают 50% толщины плитного основания, то простого удаления грунта и выравнивания поверхности мало. В такой ситуации впадины заполняют песчано-гравийной смесью или ранее извлеченной почвой, не содержащей органических включений. Засыпанный материал выравнивают и хорошо трамбуют.

На этом этапе экономия только повредит, ошибки приведут к проникновению влаги к нижней части плиты, что приведет к затоплению цоколя и возможным перекосам проемов. Подушка по нормативам выступает за границы плитного фундамента на 20-50 см. сначала на дно котлована насыпают слой песка крупной фракции после чего щебенку 20-40 мм. Каждый засыпанный слой утрамбовывают.

Слой песка должен быть не тоньше 20 см. гравийный слой не меньше 10 см. выполняя строительные работы на плотной и сухой почве, допустимо использовать не песок, а песчано-гравийную смесь насыпая слой до 10 см толщиной.

При устройстве основания на неоднородных и пучинистых грунтах, толщина песка должна быть больше, слой насыпают 30-40 см. если высок риск пучения под плитным основанием размещают арматурную сетку и заливают слой раствора бетона М 50 толщиной 5-7 см.

Для плитного основания здания, демонтируемая опалубка собирается из фанеры 18 мм толщиной или досок 30 мм. Через 79 см ставят боковые подпорки. Щиты собирают из досок как можно плотнее. Желательно чтобы край опалубки был совмещен по высоте с плитой. Если это невозможно, то на внутренней стороне щита отмечается необходимую высоту заливки бетонного раствора.

Перед заливкой раствора внутреннюю сторону опалубки обрабатывают машинным маслом или промазывают олифой, можно вместо этого просто оббить ее полиэтиленовой пленкой. В стенка опалубки проделывают отверстия для прокладки коммуникаций, залитых в толще плиты.

• Ячейки каркаса должны быть не больше 30 см (лучше 15-20 см)4
• Горизонтально уложенная арматура должна быть не тоньше 16 мм. Размещенных вертикально не тоньше 6 мм;
• Арматурный каркас должен размещаться не ближе 50 мм к краю монолитной плиты;

• Вертикальные перемычки должны находится не реже чем через 20 см на участках со сложными грунтами. На обычной почве через 40 см;
• Каркас усиливается дополнительной арматурой на участках под несущими стенами. Местами установки котельных установок и отопительных печей;
• Соединение арматуры делается вязальной проволокой.

Плитное основание для возведения дома делается из бетонного раствора маркой не менее М200 и водонепроницаемой способностью не ниже W6. Для заливки большого объема фундамента и необходимости заливки за один раз без перерывов, раствор придется заказывать на заводе ЖБИ.

Заполняют опалубку небольшими квадратами слоями толщиной по 20 см (с постоянным перемещением шланга бетононасоса, а не разбрасывая лопатой раствор!), из каждого участка нужно постоянно удалять пузырьки воздуха.

Верхний поверхность уже выравнивают вручную, но, но желательно его уплотнить виброрейкой. Трамбовку проводят до появления на поверхности цементного молочка, крупные частицы наполнителя не должны быть заметны и пузырьки на поверхности не должны быть видны.

Бетонирование проводят при температуре не меньше 5 градусов тепла, при неожиданном похолодании его подогревают. Поверхность залитого плитного основания обязательно защищают от пересыхания мешковиной или полиэтиленовой пленкой, в жару его смачивают водой.

В оптимальных условиях щиты допустимо снимать спустя 5-7 суток, в это время должны образовываться трещины между бетоном и опалубкой.

Демонтируют доски, не отрывая их и не делая резких движений, после снятия частей опалубки осматривают боковые поверхности плиты и, если раствор еще мягки снова закрывают пленкой.

• Недостаточное уплотнение песка и щебня или засыпка слишком тонких слоев;
• Снижение затрат на арматурном каркасе (монтаж 1 ряда вместо минимально 2 необходимых, недостаточное сечения арматуры, вместо вязки арматуры использование сварных сеток);

• Заливку бетона в недостаточно плотную опалубку;
• Проведение бетонирования при неблагоприятных условиях, заполнение опалубки с перерывами, превышающими 2 ч, сдвиг арматурного каркаса или коммуникаций во время удаления воздуха. Игнорирование необходимости трамбовки бетона, застывание без увлажнения и без защиты от пересыхания, слишком ранний демонтаж опалубки).